Розы в коробке – как правильно посадить розы, купленные в магазине, видео
В супермаркеты, начиная с января, поступает большое разнообразие роз в коробках. Лучше всего адаптируются к нашим условиям местные (не южные) или голландские сорта.
Чайно-гибридные растения более требовательны к уходу и условиям произрастания.
Как правильно выбирать розы в коробке:
Некоторые выбирают растения с проросшими в январе почками. Им не будет хватать света, побеги будут слабыми. Такой саженец может погибнуть.
Если нет возможности хранить розу при температуре менее 4-5 градусов (в холодильнике или погребе), растение вымачивают и высаживают в грунт.
Подготовка грунта
Оптимальный состав почвы для посадки роз из коробок:
- 2 части верхнего плодородного слоя садовой земли;
- 1 часть гумуса;
- 1 часть мелкого песка;
- 1 часть торфа;
- 1 часть мелкой выветренной глины.
Когда принесли саженец домой
При ранней покупке розы в коробке нужно правильно сохранить саженец, чтобы после высадки в грунт он не погиб.
После того как принесли саженец домой, проводят его осмотр. Снимают пленку, грунт под ней должен быть влажным, а корни живыми.
Есть два варианта:
- оставить розу на хранение в холодильнике или погребе;
- высадить в грунт.
Первоначальные действия:
При +5 градусов растение начинает просыпаться. Если заметили, что почки прорастают, нужно расправить корни, опустить саженец в воду на 7 часов, затем высадить в грунт.
Как сажать розы, купленные в коробке
Высаживают розы из коробки в открытый грунт в апреле или мае. Если почки проснулись раньше, можно посадить розы из коробки в ведро или другую емкость и выставить на балкон или террасу.
Как сажать розы, купленные в коробке: правила и рекомендации
Роза — одно из красивейших многолетних растений, которое часто можно встретить на дачных участках в средней полосе России. Залогом здоровья и обильного цветения розового куста является качественный посадочный материал.
В последнее время в продаже стали появляться саженцы, корневая система которых упакована в картонный контейнер и скрыта от покупателя.
Часто неопытные садоводы не знают, как сажать розы, купленные в коробке, а ведь именно от правильного выбора саженца и грамотной посадки зависит декоративность и долговечность растения.
Выбор и подготовка саженцев к посадке
С первых чисел февраля на полках магазинов, торгующих товарами для дачи и посадочным материалом, появляются красочные коробки с саженцами роз.
Украшенные фотографиями цветов невероятной красоты, они, как магнитом, притягивают взгляды дачников. Нередко покупка приводит к разочарованию, так как растение погибает сразу после высадки в грунт.
Это происходит из-за того, что купленный саженец изначально был чахлым и больным, со слабыми подгнившими корнями.
К сожалению, корневая система будущей розы, продающейся в коробке, закрыта от покупателя плотной полиэтиленовой оберткой, и состояние корней при покупке рассмотреть невозможно. В этом плане остается только надеяться на лучшее. Зато можно тщательно обследовать стебли, новую поросль и область прививки растения.
У саженца должно быть два или три зрелых одревесневших побега с неповрежденной корой зеленого цвета. Корневая шейка в диаметре должна иметь не менее 8—10 мм.
Многие неопытные цветоводы выбирают саженец с длинными молодыми побегами, полагая, что такое растение сразу зацветет, как только его удастся посадить. Это в корне неверно. Тонкие многочисленные ростки свидетельствуют лишь о том, что растение долгое время находилось в тепле и без должного освещения.
После того как корни растения освободили от обертки, их надо осмотреть, при необходимости обрезать длинные и сухие части и опустить саженец на несколько часов в воду.
Чтобы растение быстрее обрастало новыми корнями, можно добавить в жидкость «Корневин», «Эпин», «Гетероауксин» или другой стимулятор.
Если на корневой шейке или стеблях обнаружены повреждения коры, больные места надо обработать обычной зеленкой или специальными фунгицидами.
Требования к грунту
Розовый куст имеет очень обширную корневую систему, проникающую глубоко в почву. Поэтому место посадки и почвенный субстрат надо готовить заранее.
Прежде чем посадить розу, следует правильно выбрать участок. Вот некоторые рекомендации.
- Выращивать розу следует на светлом, прогреваемом солнцем и хорошо проветриваемом участке.
- Растение должно быть защищено от северного ветра деревьями, кустарниками или строениями.
- Лучше, чтобы участок имел незначительный уклон в южную сторону.
- Если участок расположен в низине, надо создавать дренаж для отведения лишней влаги.
- Почва для выращивания должна быть легкой, богатой гумусом, хорошо пропускать воздух и воду.
- Уровень залегания грунтовых вод в том месте, где планируется посадить розовый куст, должен составлять не менее 1,0—1,2 м.
- При выращивании роз от использования суглинистых и песчаных почв лучше отказаться.
- Для улучшения структуры и состава грунта в лунку надо добавлять торф, навоз, дерн и немного извести или древесной золы.
Грунт, оптимальный для нормального развития и обильного цветения розы, состоит из 2 ведер садовой земли, 1 ведра перегноя, 1 ведра торфа, 1 ведра песка и нескольких грамм суперфосфата.
Как хранить растение и когда высаживать в грунт
Промежуток времени с конца апреля до середины мая считается оптимальным для высаживания саженцев роз в грунт. В продаже розы в коробках появляются уже в начале февраля, и к моменту посадки ассортимент товара становится очень скудным. Поэтому истинные цветоводы стараются купить саженцы зимой, задолго до посадки.
Прежде чем посадить молодое растение, его нужно сохранить до начала мая. Самым легким, но не самым эффективным будет хранение саженца в коробке на балконе. Во-первых, даже небольшой мороз погубит растение. Во-вторых, побеги сильно ослабнут, так как останутся без притока питательных веществ.
Саженец отлично сохранится до посадки, разовьет корневую систему и укрепит побеги, если его сразу после покупки посадить в пластмассовую емкость с грунтом.
На дно горшка, который будет служить временным пристанищем молодого растения, надо насыпать керамзит или щебень для устройства дренажной системы.
В качестве грунта лучше использовать кокосовый субстрат и обычную землю, применяемую для выращивания рассады.
После посадки, чтобы исключить возможность развития грибковых и бактериальных заболеваний, почву в горшке следует полить водой с растворенным в ней «Фитоспорином». Такой саженец будет полноценно развиваться и образовывать новые почки, дожидаясь дня высадки на постоянное место в саду.
Правила посадки саженцев
Прежде чем посадить молодое растение, его необходимо закалить. Для этого горшок с саженцем розы на некоторое время периодически выносят на улицу, так как растение должно адаптироваться к перепадам температур и губительному воздействию палящих солнечных лучей.
Для посадки розового куста выбирается открытое солнечное место. Размеры посадочной ямы составляют около половины метра в глубину и столько же в диаметре. Между кустами крупных сортов надо оставить не менее 60 см.
Корни саженца надо расправить и равномерно распределить внутри лунки. Посадить будущий кустик надо так, чтобы место прививки оказалось на 5 см ниже уровня земли. Иначе на следующий сезон вместо сортовой розы можно получить куст шиповника.
Землю вокруг растения утрамбовывают так, чтобы не оставалось пустот, и поливают. Лишние побеги можно обрезать секатором, оставив наиболее развитые с двумя или тремя почками.
Ухаживать за розами, саженцы которых продавались в коробках, нужно так же, как и за всеми остальными растениями этого вида. Если правильно посадить розовый куст, вовремя рыхлить землю, поливать, подкармливать цветок и проводить профилактическую обработку от вредителей, можно будет в течение всего лета наслаждаться красотой и ароматом прекрасного растения.
Технология посадки роз весной
Видовое многообразие роз позволяет создавать в саду различные композиции, украшать беседки или формировать живые изгороди. Кустовые, клумбовые, вьющиеся и плетистые, почвопокровные, штамбовые и каскадные радуют своим цветением в период с июня до наступления первых заморозков.
К выбору места посадки необходимо подойти ответственно – роза как многолетник способна расти до 50 лет.
Участок должен быть:
- защищенным от северных и северо-восточных ветров;
- удаленным от деревьев, стен и заборов;
- слегка затененным после полудня;
- достаточно сухим – застаивание воды после дождя недопустимо;
- грунтовые воды не должны залегать ближе, чем на 1,5 м.
К почве цветок предъявляет следующие требования:
- богатая гумусом, плодородная, хорошо дренированная;
- кислотно-щелочная среда желательна нейтральная – PH от 6,5 до 7,4.
Щелочную почву нейтрализуют смесью одной части торфа и двух частей песка. Кислую – путем внесения извести.
Обогащенные перегноем и минеральными солями суглинки хороши для большинства сортов.
Для сохранения влаги проводят мульчирование любым органическим материалом – осенью или весной, после обрезки и первой подкормки. Солома, измельченная древесная кора и компост лучше всего подходят для этого.
Для роз моложе 1 года нельзя использовать свежую кору. Перед мульчированием удаляют сорняки, затем покрывают почву слоем органики толщиной 5 – 6 см.
После превращения мульчи в перегной, ее смешивают с верхним слоем почвы и опять мульчируют.
Выбираем саженцы
Питомники и специализированные магазины – наиболее удачное место для покупки.
Существуют следующие типы саженцев:
Общие требования к саженцам купленных роз:
- сильная и свежая корневая система, богатая мелкими корешками;
- вызревшая древесина;
- глянцевая кора – морщинки свидетельствуют о засыхании;
- здоровые зеленые побеги;
- нормальное состояние почек на побегах – это фаза покоя;
- кустарниковые розы имеют от 2 побегов толщиной 0,5 см;
- у плетистых роз в наличие 2 побега длиной от 75 см.
Саженцы должны быть не старше 2 – 3 лет. Жизнеспособность более старших – низкая.
Как посадить розы весной (видео)
Общие правила посадки
Подготовка субстрата – важный этап. Глинистый требует внесения песка и перекапывания. Песчаный облагораживают путем внесения гумуса. Аэрирование грунта и рыхление подпочвенного слоя достигаются двойной перекопкой. Для весенней посадки почву готовят осенью или весной – за 1 месяц перед высаживанием. Оптимальная температура при посадке саженцев – 10-15 градусов.
Для корнесобственных роз глубина питательного слоя – 50 см, для привитых – 70 см и более.
Расстояние между саженцами:
- клумбовые розы размещают – сильнорастущие по 3 – 5 штук на 1 м ?, слаборастущие по 6 – 7;
- почвопокровные стелющиеся слаборастущие – на расстоянии 30 —40 см друг от друга, сильнорастущие – до 1 м;
- почвопокровные низкие раскидистые высаживают на дистанции 60 – 80 см для получения плотного растительного покрытия;
- вьющиеся розовые кусты высаживают – слаборастущие сорта на расстоянии до 2 м, сильнорастущие – 3 – 5 м;
- для создания живой изгороди высаживают кустовые розы на расстоянии равном половине куста, одиночные растения размещают в 3 м друг от друга;
- штамбовые, каскадные саженцы чаще сажают, как одиночные, рядами, на расстоянии 3 – 5 м друг от друга.
Взрослые, цветущие розовые кусты должны едва касаться друг друга кронами.
Посадка саженцев с закрытой корневой системой
Цветы с закрытой корневой системой продаются в горшках или контейнерах. Их преимущество:
- удобная и безопасная транспортировка;
- высокий процент приживаемости;
- в момент пересадки корни не повреждаются;
- не требуется немедленная посадка в грунт, так как розы в контейнерах продолжают расти и развиваться.
Перед посадкой корни аккуратно освобождают от контейнера, не разрушая земляной ком. Отмершие корешки удаляют, остальные расправляют. Желательно избавиться от тех корней, которые направлены внутрь комка. Перед высаживанием в грунт саженцы погружают в воду на 2 часа. Если качество корневой системы неудовлетворительное, добавляют регулятор корнеобразования.
Перед посадкой на земляном комке, оплетенном корнями, производят вертикальные надрезы глубиной до 1 см. Это провоцирует активный рост придаточных корней, которые быстро проникают в грунт и обеспечивают хорошее питание растения.
Саженец засыпается землей и обильно поливается – 9 – 10 л воды. Во избежание образования плотной корки, поверхность мульчируют торфом.
Розы, ожидающие высадки в грунт, регулярно поливаются и подкармливаются удобрениями для рассады.
Посадка саженцев с открытой корневой системой
Недорогие саженцы с открытой корневой системой, продающиеся весной, требуют особо заботливого отношения. Корни, укутанные в полиэтилен, распаковывают, удаляют грунт и ополаскивают в слабом растворе марганцовки. Методично, по 1 см, обрезают старые корни до появления белого сечения. Удаляются все поврежденные побеги – с трещинами и черными пятнами.
На 30 минут розу помещают в раствор, стимулирующий рост, или в глиняную болтушку (глина разводится водой до сметанообразного состояния).
Глубина ямы задается длиной корней. На дне сооружается холмик, по склонам которого располагаются корни. Корневую шейку следует разместить на 1 см ниже уровня почвы, иначе роза не переживет зиму. Земля распределяется равномерно и уплотняется. Сооружается валик из грунта, который удерживает воду в районе расположения корней.
Уход и подкормка
Розы получают влагу из глубоких слоев земли, поэтому не нуждаются в частом поливе. Высаженный куст поливают ежедневно, пока он не примется. Взрослые растения поливают по мере высыхания – утром или вечером. Для предотвращения заболеваний следят, чтобы вода не попадала на цветы и листья.
Размывание корней при поливе недопустимо.
После посадки проводят рыхление для улучшения воздухопроницаемости. При этом нельзя повреждать корни, так как могут образоваться дикие побеги.
Для предотвращения грибковых заболеваний (пятнистости листьев, ржавчины, мучнистой росы) используют фунгициды – фундазол, манкоцеб, медный купорос и другие подходящие препараты.
В качестве удобрений используется:
- высушенный коровий навоз, как источник калия;
- древесная зола, содержащая калий и магний;
- компост и перепревший навоз отдают почве азот;
- мочевина – азотное минеральное удобрение;
- комплексные минеральные удобрения: для розы оптимальное соотношение минералов – азот (N) – 9 %, фосфор(P) – 6 %, калий (K) – 12 %.
Перед подкормкой и после растение поливают. Органические удобрения вносят осенью, а минеральные заделывают в почву весной. Эффективные дозы —1 кг компоста на 1 м ? ежегодно, и 3 кг навоза на 1 м ? земли раз в три года. Если на зиму укрыть розы навозом, весной количество минеральных удобрений можно сократить на треть. С июля азотсодержащие удобрения не вносят.
Односторонняя подкормка, недостаток вентиляции, избыточная влажность становятся причиной переутомления почвы. Цветы начинают отставать в росте и даже болеть. Замена слоя грунта толщиной 60 см, пересадка цветов на новое место устраняет это препятствие для нормального развития роз.
Розы: выращивание и уход (видео)
Для роз благоприятно соседство с таким растениями, как чеснок – он защитит их от грибковых и вирусных заболеваний. Календула и бархатцы борются с нематодами. Лаванда и гипсофила препятствуют проникновению муравьев, а луковицы декоративного рябчика спасают от нашествия мышей – полевок.
Правильно подобранный сорт, грамотно подготовленная почва, оптимальное место для роста – при соблюдении этих условий дальнейшие работы по уходу будут легкими и приятными.
Подготовка роз к посадке – правила и приемы
Великолепие розового сада начинается с посадки крохотного кустика.
Для жизни ему, словно маленькому ребенку, нужны забота и уход, любовь и терпение – то есть поливы и подкормки, прополки и укрытие на зиму.
Но не менее важно знать, как правильно посадить этот кустик в землю, какие правила при этом нужно соблюсти. Тщательная подготовка роз к посадке – залог успешного развития растения, его состояния в будущем.
Содержание:
· Сроки посадки роз: когда, зачем, почему
· Посадка роз с открытой корневой системой
· Нюансы посадки штамбовых роз
Сроки посадки роз: когда, зачем, почему
Время высадки роз напрямую зависит от того, в какой климатической зоне она проводится. В южных районах целесообразно провести посадку в октябре-ноябре. В средней полосе и на Севере – оптимален ранневесенний период. Посадку проводят сразу, как только почва подсохнет и прогреется до температуры +10°С.
В случае необходимости, розы вполне приемлемо высадить осенью. Для проведения этих работ нужно выделить время в промежуток между серединой сентября и серединой октября.
Раньше высаживать нежелательно из-за возможности появления новых побегов, которые зимой неизбежно замерзнут.
Более поздняя посадка создает угрозу для успешной зимовки, поскольку саженец не успеет как следует укорениться на новом месте. По той же причине запрещено сажать розы в мерзлую землю.
Розы с закрытой корневой системой, которые реализуются в современных цветочных магазинах, можно приобрести заранее. Они прекрасно сохраняются в прохладных помещениях, температурный режим которых варьируется от 0 до +5°C. В период такого хранения необходимо мониторить степень увлажнения субстрата, не допуская его пересыхания. Излишнего увлажнения также следует избегать.
Хорошей приживаемости корней способствует полив саженцев раствором гетероауксина либо корневина.
Посадка роз с открытой корневой системой
Лучшее время для посадки роз – раннее утро или вечер. Если день ожидается пасмурный, можно провести процедуру посадки и днем.
Кусты перед посадкой тщательно осматривают на предмет выявления мертвых или поврежденных корней. Если таковые имеются, их следует обрезать до живых, неповрежденных участков.
Остальные корни слегка подновляют:
- · у парковых роз корни подрезают до 20-25 сантиметров;
- · у почвопокровных корни лишь подновляют, не укорачивая;
- · у остальных роз корни укорачивают до 15 сантиметров.
После обрезки саженец необходимо замочить в растворе гетероауксина илм корневина.
Ветки также необходимо подрезать:
- · у парковых роз побеги подрезают на 10-15 см
- · полиантовые и чайно-гибридные розы обрезают до 2-3 почек на каждом побеге;
- · для роз флорибунда предпочтительна обрезка до 3-4 почек.
Оптимальная схема посадки: 40-50 см между кустами и 1 метр между рядами.
Размеры посадочных ям зависят от степени плодородия почвы. На богатых почвах яму достаточно выкопать под размеры корней саженца, на неокультуренных и бедных – копают широкую и глубокую яму. Подробнее о подготовке почвы и заправке ям смотрите здесь.
Саженец размещают на почвенной смеси, насыпанной горкой на дне ямы, расправляют корешки таким образом, чтобы концы были направлены вниз, и присыпают слоем почвы.
Глубина посадки при этом приобретает особую важность, так как, если подвой окажется близко от поверхности, он будет образовывать дикую поросль, которую придется периодически удалять.
Место прививки должно располагаться на 3-5 сантиметров ниже уровня почвы, причем в рыхлой почве оно должно быть как можно ниже. Воск с места заглубления удаляют.
Почву вокруг саженца осторожно уплотняют, делают лунку и обильно проливают водой. Этим приемом вытесняется воздух вокруг корней.
После полива саженец окучивают рыхлой землей. Обрезанные побеги должны быть полностью покрыты землей. Землю можно заменить смесью перегнившей листвы и влажных опилок либо перегнившим торфом. Через две недели, когда саженец приживется, кустик разокучивают.
Для плетистых роз посадочную яму располагают на расстоянии 25-40 сантиметров от предполагаемой опоры. Если посадку проводят возле стены, корни в яме распределяют с наклоном, в сторону от стены, чтобы в дальнейшем они не страдали от сухости. Побеги привязывают к опоре после высадки.
В первый год жизни молодому растению следует уделять много внимания, Обильные поливы, рыхление, прополки помогут саженцу быстро адаптироваться и быстро нарастить корневую массу.
Нюансы посадки штамбовых роз
Яму для штамбовой розы готовят также, как и для кустовых роз. Отличие в том, что в дно ямы заранее забивают кол диаметром 3-4 сантиметра. Кол устанавливается в яму на глубину 60 сантиметров в 10 сантиметрах от растения с наветренной стороны.
Нижняя часть кола предварительно должна быть обработана антисептиком (креозот для этой цели неприемлем). Длина кола должна соответствовать высоте деревца до основания кроны.
Для подвязки ствола к колу используют просмоленную веревку. Подвязку проводят в 3 местах: У земли, у основания кроны и в центре ствола. В целях предотвращения повреждений коры Ствол саженца оборачивают мешковиной в местах соприкосновения с веревкой. Веревку сворачивают в виде восьмерки. Лучше приобрести для этих целей специальные эластичные крепления.
Первое время крепления не должны быть тугими. Их можно подтянуть через несколько недель, после оседания почвы вокруг саженца.
14 важных вопросов о посадке саженцев – отвечает специалист
Осень – подходящее время для посадки новых деревьев в саду. Мы побеседовали с кандидатом биологических наук Раисой Матвеевой и задали ей вопросы, которые часто возникают у садоводов-любителей.
Надеемся, после прочтения этого материала вы не будете сомневаться в своих силах и без проблем “поселите” новых жильцов в саду.
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см.
Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте.
Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.
Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?
С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.
Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.
Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.
Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются.
Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими.
Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.
Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
Размеры посадочных ям Порода Диаметр ямы (см) Глубина ямы (см) Яблоня, груша 100-125 50-60 Вишня, слива 60-80 30-40 Смородина, крыжовник 40 25-30 Малина сплошная канава шириной 40 см 30
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?
Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1x1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда.
В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют.
И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме.
В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой.
Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно.
Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен.
Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.
С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести.
Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей.
Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.
Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.
А еще такая обработка защищает кору от солнечных ожогов и от перепадов температур (побелка выступает своеобразной термоизоляционной “шубой”, благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает в ночное время).
Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
Посадка роз с закрытой корневой системой, фото на Supersadovnik.ru
Сейчас популярны саженцы роз с закрытой корневой системой (ЗКС). Это розы, которые продаются уже высаженными в контейнеры. Такие саженцы имеют свои преимущества: они быстро и легко приживаются, если посадка в открытый грунт выполнена правильно. Как их нужно сажать?
Розы с закрытой корневой системой не требуют немедленной посадки, в хороших условиях их можно сохранять долго, даже до следующего года. Лучше всего поставить горшки с розами в тенистое безветренное место в саду. Чтобы корни не перегревались и не пересыхали, желательно вкопать горшки в почву или в опилки.
Регулярно поливайте саженцы роз до посадки. Полезно также опрыскивание листьев простой водой. Если высадка откладывается больше, чем на 2-3 недели, начните еженедельно подкармливать саженцы жидким или растворимым удобрением для цветочной рассады.
Нужны именно рассадные удобрения, применяемые для растений в горшках. Специализированные удобрения для роз при уходе за саженцами не годятся.
Они идеальны для роз, уже посаженных в грунт, а если насыпать такие удобрения в контейнер, можно случайно обжечь корни.
Если вы купили саженцы роз в конце зимы или рано весной, когда на улице еще минусовая температура, их придется хранить и ухаживать за ними в помещении. Как это сделать, читайте в статье: Сохраняем розы до посадки.
Подготовка саженца розы к посадке в грунт
Перед высадкой, чтобы убедиться в хорошем качестве розы, аккуратно извлеките саженец из горшка. Некоторые фирмы, чтобы упростить эту задачу, используют вкладыш в виде металлической сетки. Это лучший вариант, потому что сетка позволяет увидеть состояние корней, не разрушая земляного кома.
Корни должны пронизывать весь земляной ком и иметь свежие белые корешки. Такие хорошие саженцы не требуют дополнительной обработки, их лишь замачивают в воде на 1-2 часа перед посадкой.
Металлическую сетку у саженцев роз во время посадки в грунт снимать не нужно. Она сама разлагается в почве за 1-2 года и не мешает развитию корней.
Существуют и другие варианты упаковки, например, картонный вкладыш. Он тоже сохраняет ком, но определить состояние корней в нем весьма проблематично, особенно, если корни еще не проросли сквозь стенки.
Если вы не можете рассмотреть корневую систему или сомневаетесь в ее качестве, замочите саженец на несколько часов в растворе стимулятора корнеобразования.
Для получения раствора высыпьте пакетик (10 г) стимулятора в 7-8 л воды и размешайте.
Погрузите корни розы в раствор прямо в контейнере. Если в контейнере есть картонный вкладыш, то можно снять пластиковый горшок и замочить саженец розы в картоне. Время обработки — 2-3 часа.
Раствор “Корневина” для посадки роз можно заменить раствором “Эпина”. Разведите 40 капель в 2-х л воды и хорошо пролейте контейнер, установив его в ведро. Оставьте в растворе на 2-3 часа.
Место для посадки розы
Роза может расти на одном месте десятки лет, поэтому место для посадки требует тщательной подготовки.
Приготовьте посадочную яму. Размер посадочной ямы для розы 60х60, глубина 50 см. Верхний плодородный слой почвы оставьте рядом с ямой, нижние слои грунта уберите.
Грунт для посадки роз должен быть рыхлый и плодородный, поэтому к почве из верхнего слоя добавьте перегной или хорошо перепревший компост, торф, песок, а так же 0,5 стакана двойного суперфосфата.
Розы предпочитают нейтральную почву, поэтому внесите дополнительно добавки для понижения кислотности почвы: 1-2 стакана древесной золы или 1 стакан доломитовой муки. Все компоненты тщательно перемешайте и заполните смесью посадочную яму.
Если вы выкопали посадочную яму непосредственно перед высадкой розы, то засыпайте смесь послойно, уплотняя каждый слой, чтобы после полива земля не слишком осела.
На какую глубину сажать контейнерную розу?
После заполнения ямы сделайте в почве углубление с таким расчетом, чтобы верхняя часть кома при посадке оказалась ниже края ямы на 5-7 см. Розы лучше сажать с небольшим заглублением.
Как сажать розы
Высаживайте розы прямо в сетке или в картонном вкладыше, но те части вкладыша, где корни еще не успели прорасти, можно аккуратно удалить.
Этим вы обеспечите доступ воздуха к корневой системе, и роза будет лучше укореняться после посадки.
Установите саженец в подготовленное углубление. Проверьте еще раз уровень заглубления верха земляного кома (5-7 см) и вылейте в лунку оставшийся после замачивания раствор.
Засыпьте лунку оставшейся плодородной смесью вровень с краем ямы, чтобы во время дождей в нее не попадала и не застаивалась лишняя дождевая вода.
Полейте. На полив одного саженца розы после посадки нужно не меньше 8-10 л воды, чтобы хорошо промочить всю почву в посадочной яме.
После полива еще раз проверьте уровень посадки розы. При необходимости скорректируйте: или подсыпьте почву, или, наоборот, осторожно потяните за основание куста, чтобы корневая шейка оказалась ближе к поверхности почвы.
После полива замульчируйте поверхность торфом, чтобы избежать образования почвенной корки.
Если погода стоит жаркая, то в первое время после посадки розы стоит притенить. Проще всего поставить небольшие дуги и натянуть на них любой укрывной материал.
Золотые правила выращивания роз. Часть 1
Правила выращивания роз без проблем
Выбор здорового саженца
Как правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах. Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы.
Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм).
Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета. Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы. Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант.
Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.
Выбор места для посадки роз
Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей.
Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми.
Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги.
Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага.
Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст.
Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной.
Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку. Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.
Время для посадки роз: В какое время года можно сажать розы?
Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая).
Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней.
Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка роз, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков.
Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода.
А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.
Правила выращивания роз без проблем: Как подготовить купленные розы к посадке?
За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани.
Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.
Тонкости посадки и подготовки роз
Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням.
Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки роз следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов.
Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет. Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания.
После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см. Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить.
Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.
Посадка розы из коробки
ВСЕ СТАТЬИ » САДОВОДСТВО » Цветы
Роза — красивейшее многолетнее растение, которое часто можно встретить не только на приусадебных участках в средней полосе России, но и в садах Урала и Сибири. Залогом здорового роста и обильного цветения розового куста является качественный посадочный материал.
Садоводы привыкли покупать саженцы роз с открытой корневой системой и длинными стеблями. Но, в последнее время, на прилавках магазинов появились продолговатые упаковки-тубы, украшенные фотографиями роз невероятной красоты. Они, как магнит, притягивают взгляды садоводов. В этих коробках находятся саженцы роз с укороченными стеблями и корнями, завернутые, зачастую, в полиэтиленовую пленку.
В народе такие упаковки прозаично прозвали “коробками”. Бытует мнение, что именно из-за сильно подрезанных корней и стеблей эти саженцы имеют мало шансов на укоренение.
И действительно, довольно часто растение погибает сразу после высадки в грунт. Но, в большинстве случаев, саженец гибнет из-за неправильно проведенной предпосадочной подготовки саженца и последующей посадки растения.
Мы попробуем раскрыть секреты посадки роз из коробок в открытый грунт.
Часто покупка розы в коробке приводит к разочарованию, так как растение погибает сразу после высадки в грунт. Это может произойти из-за того, что купленный саженец изначально был чахлым и больным, со слабыми подгнившими корнями.
К сожалению, корневая система розы, продающейся в коробке, закрыта от покупателя плотной полиэтиленовой оберткой, и состояние корней при покупке рассмотреть невозможно. В этом плане остается только надеяться на лучшее.
Зато можно тщательно обследовать стебли, новую поросль и область прививки растения. У саженца должно быть два или три зрелых одревесневших побега с неповрежденной корой зеленого цвета. Корневая шейка в диаметре должна иметь не менее 8—10 мм.
Выбирать лучше саженцы с проклюнувшимися, но нераскрытыми почками. Помимо этого, рекомендуем покупать только те саженцы, стебли которых покрыты парафином или воском.
Опытные цветоводы советуют отдавать предпочтение привитым образцам, поскольку они легко адаптируются к почвенным и климатическим условиям умеренного пояса, лучше развиваются и обильно цветут.
Саженцы роз нужно высаживать, когда период заморозков окончательно закончится. В Средней полосе России оптимальными сроками для укоренения приобретенных саженцев специалисты считают период со второй декады апреля по первые числа мая. Но в северной части России заморозки могут продолжаться и до середины июня.
Раньше высаживать кусты в открытый грунт не нужно. Можно, конечно, посадить куст в парник и правильным образом ухаживать за ним. Перед посадкой розы стоит узнать погоду на пару недель вперед. Если заморозков больше не ожидается, то саженец можно высаживать в грунт.
В случае внезапного похолодания, растение нужно укрыть лапником или нетканным укрывным материалом.
Для посадки роз лучший день — пасмурный, а лучшее время суток — вечер. Высадка роз весной в грунт должна производиться при умеренной температуре воздуха. Тут самое главное, чтобы прямые солнечные лучи не обжигали молодой саженец. Если на улице стоит жаркая погода, то цветок можно укрыть лапником, пока он полностью не приживется на новом месте.
Часто садоводы приобретают розы в коробках еще в конце февраля. Поэтому перед ними встает вопрос, как сохранить растение до посадки. Можно использовать способ искусственной приостановки развития саженца. С этой целью его помещают на месяц в холодильник, на балкон, либо на неотапливаемую веранду.
Ближе к времени высаживания желательно дать растению несколько дней отойти от вынужденной спячки. Этот способ самый легкий, но учтите, что при хранении на балконе даже небольшой мороз погубит растение.
К тому же, при искусственной приостановке развития, побеги саженца сильно ослабнут, так как останутся без притока питательных веществ.
Другой способ более трудоемок. Придется сразу после покупки посадить саженец в пластмассовую емкость с грунтом.
Подготовка саженца розы к посадке
Саженец нужно освободить от картонной упаковки и осторожно развернуть пленку. Затем необходимо осмотреть корешки, отмершие и поврежденные части обязательно отрезать, длинные корни укоротить до 30 см.
Затем стоит обработать корни «Эмистимом», «Корневином», «Экосилом», «Гетероауксином» или «Эпином» (замачиванием согласно инструкции). Это делается для стимуляции гормонов роста растения.
Также не помешает дезинфекция корней препаратом «Максим», раствором обычной марганцовки или медного купороса.
На дно горшка, который будет служить временным пристанищем молодого растения, надо насыпать керамзит или щебень для устройства дренажной системы. В качестве грунта лучше использовать обычную землю, применяемую для выращивания рассады.
После посадки, чтобы исключить возможность развития грибковых и бактериальных заболеваний, почву в горшке следует полить водой с растворенным в ней «Фитоспорином».
Саженец отлично сохранится до посадки, разовьет корневую систему и укрепит побеги, так как будет полноценно расти в грунте и образовывать новые почки, дожидаясь дня высадки на постоянное место в саду.
Прежде, чем посадить молодое растение, его необходимо закалить. Для этого, недели за две до посадки, горшок с саженцем розы периодически выносят на улицу. Так растение постепенно адаптируется к перепадам температур и губительному воздействию солнечных лучей.
После покупки саженца у вас есть время, чтобы определиться с выбором нужного места. При этом берутся во внимание почвенные особенности грунта, а также освещение участка. Розы очень любят солнце и легкую полутень. В таких условиях им обеспечено обильное цветение и аромат.
Если розовый куст по каким-то причинам окажется в полной тени, он значительно отстанет в росте, сильно вытянется и может перестать цвести. Поэтому для посадки роз выбирайте хорошо освещенные зоны, где нет сквозняков и холодных северных ветров.
Избегайте холодных низин, ведь в них, как правило, собирается холодный воздух, талая и дождевая вода. Чтобы розы в коробке хорошо укоренились и радовали вас пышными цветами, серьезно отнеситесь к особенностям субстрата на выбранной местности.
Он должен быть качественным и питательным, поскольку корневая система кустов уходит далеко вглубь.
Важно! На участке, где запланирована посадка роз, уровень подземных вод не должен располагаться к поверхности ближе, чем на 1 м.
Цветку комфортно будет развиваться на обогащенных питательными веществами, легких, водопроницаемых субстратах.
Если на клумбе превалируют суглинки либо непригодные песчаники, лучше не испытывать растение и подыскать ему другое, более подходящее место.
Совет.
Можно улучшить почвенную структуру специально приготовленной смесью. Она состоит из равных частей торфа, дерновой земли, перегноя либо компоста, древесной золы, речного песка.
Если в цветнике оказались тяжелые глинистые земли, их можно подкорректировать внесением речного песка, торфа и перегноя.
Постарайтесь проверить кислотность земли. В домашних условиях это делается с помощью обычного столового уксуса.
Жидкостью брызгают на извлеченный из 20-сантиметровой глубины комок субстрата. Появившиеся пузырьки и шипение свидетельствуют о щелочной среде. Розы предпочитают расти в слабокислой среде. Окислить грунт можно торфом, древесной золой либо доломитовой мукой.
А вот сильно кислые субстраты ощелачивают с помощью извести, цементной пыли либо обычной старой штукатурки.
Если саженец хранился в холодильнике или на балконе, перед посадкой его необходимо соответствующим образом подготовить. Как это сделать, описано выше. В случае, когда роза из коробки была на время посажена в горшок, все необходимые подготовительные процедуры она уже прошла. Сейчас молодое растение нуждается лишь в обильном поливе.
Некоторые садоводы рекомендуют добавить в жидкость для полива раствор стимуляторов роста. Перед посадкой выкопайте соответствующую корневой системе куста лунку. Специалисты рекомендуют выкапывать лунку глубиной и шириной в 50 см. Если в соседстве с вашим новым саженцем будут расти розы, отступайте от их стволов полметра.
В случае с миниатюрными сортами это расстояние можно сократить до 30 см. Дно лунки нудно выложить слоем дренажа. Для этого подойдет керамзит, кирпичная крошка либо обычный щебень. Эта процедура особое место имеет на отяжеленных субстратах. Затем добавляют приготовленную почвосмесь из торфа, речного песка, дерновой земли и перегноя.
Также к субстрату желательно добавить две столовые ложки сульфата калия либо суперфосфата.
После проделанных манипуляций в яму можно опускать саженец. Не забудьте хорошо расправить его корни и полить. Затем розу присыпают землей.
В зависимости от разновидности культуры определяется степень погружения корневой шейки (место перехода их ствола в корень) саженца. Если высаживается флорибунда, миниатуюрная или чайно-гибридная роза, корневую шейку погружают в грунт на 3-5 см. У почвопокровных и других парковых экземпляров, в том числе привитых, корневую шейку углубляют на 5-7 см. У плетистых роз – на 10 см.
Важно! В солнечные дни молодые саженцы в первые дни после посадки нужно притенять. Это поможет им быстрее адаптироваться и не тратить впустую силу на борьбу за выживание.
Если речь идет о горшочном образце, посадку производят обычным переваливанием земляного клубня. При этом очищать корни от субстрата, а ветки от парафина ни в коем случае нельзя. Обволакивающее вещество защищает растение от пересыхания и способствует быстрому развитию почек.
На завершающем этапе посадки культуру нужно еще раз полить и замульчировать приствольный круг. В качестве мульчи рекомендованы: древесная кора, перегной, любые опилки, кроме хвойных деревьев.
Затем некое внимание нужно уделить и стеблям.
Опытные розоводы советуют срезать их острым секатором до 30 см, проследите, чтобы на каждом ростке было по 2-3 почки.
При успешном укоренении розы из коробки не нуждаются в особом уходе. Для полноценного развития им важна своевременная подкормка, увлажнение, профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями. Не переувлажняйте клумбы, ведь это чревато гнилостными инфекциями и гибелью кустов.
В сырой среде зачастую разводятся грибковые мицелии, а также любят обитать вредоносные насекомые. Не допускайте, чтобы сорные растения заглушили ваш цветник. Здесь речь не идет об эстетике. На самом деле сорняки не только портят внешний вид вашего подворья, а отбирают у роз питательные вещества.
В борьбе с такими конкурентами ослабленные кусты гибнут. Также нужно регулярно рыхлить почву, чтобы корни кустов могли получать доступ к кислороду. После увлажнительных процедур и рыхления приствольные лунки обязательно мульчируйте. Это послужит барьером для сорняков и приостановит испарение влаги.
Кусты, что цветут соцветиями, нуждаются в корректировке. На них необходимо оставлять центральные цветоносы, убирая боковые. Также удалению подлежат отцветшие бутоны.
При первых же признаках жизнедеятельности вредителей куст необходимо обработать любыми инсектицидами («Актеллик», «Актара» и т.д.).
В случае поражения роз грибковыми, бактериальными либо вирусными болезнями на помощь придут фунгициды («Максим», «Фуфанон», «Скор», «Фундазол», «Квадрис»).
На зиму подземную часть растения окучивают торфом, перегноем либо опавшей листвой. Подробнее о подготовке роз к зиме читайте в ЭТОЙ статье.
Если сделать все согласно приведенным выше рекомендациям, то розы, купленные в коробке, с успехом приживутся и не один год будут радовать вас пышным цветением.
Интернет-магазин “БЕККЕР” реализует разнообразный посадочный материал высокого качества, выращенный в питомниках России, Польши, Голландии и других стран. В ассортименте – более 2000 товарных позиций, среди которых есть редчайшие сорта и культуры.
Цель компании – обеспечить покупателю широкий выбор элитного посадочного материала, начиная с семян и заканчивая сортовыми саженцами. Мы даем гарантию на весь посадочный материал – 90 дней.
Мы всегда находимся на связи, чтоб поддержать и проконсультировать вас как по сортовому ассортименту, так и по вопросам посадки и выращивания культур. Заказ можно оформить как непосредственно на сайте компании, так и по почте или по телефону.
Компания “БЕККЕР” возвращает 10% от потраченных покупателем на заказ посадочного материала средств по бонусной программе.
Пересылка саженцев – вот что часто останавливает покупателей от того, чтобы купить саженцы в ам не стоит беспокоиться о сохранности посадочного материала при пересылке – чтобы обезопасить товар, магазин использует уникальную технологию упаковки товара с применением гидрогеля. Весь семенной и посадочный материал хранится в собственном складе и всегда имеется в наличии, поэтому ждать его при заказе не придется. Ждем Вас за покупками: Интернет-магазин “БЕККЕР”
