Все канализационные колодцы и выгребные ямы, входящие в систему канализации загородных домов, требуют периодической откачки стоков и донных отложений. Для того чтобы на длительное время забыть об услугах ассенизатора, владельцы часто устанавливают септики заводского изготовления. Однако существуют конструкции очистных сооружений, по эффективности практически не уступающие заводским аналогам и доступных для повторения своими руками. Об одном из таких септиков мы и постараемся рассказать в рамках данной статьи.
Конструкция септика, оптимальная для строительства своими руками
Функционирование любого септика обеспечивают анаэробные бактерии, которые перерабатывают органические отходы. Результатом такой переработки является жидкая фракция и твёрдый остаток. Жидкость после отстаивания может быть использована в целях полива грядок, а остатки в виде ила, которых, к слову, остается совсем немного, откачивают. Отметим, что такую очистку требуется проводить намного реже, чем в случае с выгребной ямой или сточным коллектором. К тому же продукты жизнедеятельности анаэробных бактерий совершенно экологичны и безвредны для человека.
Конструкция простого, но вместе с тем довольно производительного септика, включает две или три ёмкости-камеры, соединенные между собой трубами (так называемый перелив). Эти камеры обязательно оборудованы системой вентиляционных отверстий и герметичными крышками.
В первую камеру, представляющую собой герметичную ёмкость, поступают канализационные стоки. Там происходит их отстаивание и разделение на слои различной плотности. Тяжелая фракция органических отходов перерабатывается анаэробными бактериями, которые заносятся в ёмкость природным путем. Увеличить их количество, а значит и эффективность очистки, можно с помощью специальных биопрепаратов, которые заносятся через люк или непосредственно в сточные воды. Следует отметить, что твердого остатка после такой переработки остаётся намного меньше, чем при простом отстаивании, поэтому очистку септика от ила потребуется проводить один раз в несколько лет, в зависимости от размеров сооружения и количества стоков.
Постепенно жидкая фракция будет наполнять первую камеру, пока ёе верх не достигнет нижнего среза трубы перелива, соединяющей эту ёмкость со следующей. При использовании трёх ёмкостей вторая камера также имеет герметичную конструкцию и функционирует аналогично первой. Последняя камера имеет дренажный слой на дне и перфорированные стенки, позволяющие жидкости свободно впитываться в грунт.
При пользовании септиком запрещается сброс в канализацию неорганических отходов.
Размер септика и место его установки
Сооружение септика без откачки начинают с расчетов его размера. Для этого достаточно будет умножить количество постоянно проживающих в доме людей на 150 – именно столько литров воды составляет среднесуточная норма расхода. Полученную величину умножают на три (запас объема на трое суток) и прибавляют 20-25%. Искомая величина и является расчётной вместимостью септика. В двухкамерной конструкции объём первой камеры принимают равным 75% от этой величины, а объем второго резервуара — 25%. Трёхкамерную конструкцию строят с пропорциями 50% — 25% — 25% (от первой камеры к последней).
При расчёте размеров камеры обязательно учитывайте, что минимальная высота водного слоя должна быть не менее 1,5м.
Выбор места строительства предполагает как требования к глубине сооружения, так и к его правильному размещению на участке, поэтому следует придерживаться таких правил:
- Расстояние от септика до фундамента одноэтажных зданий должно составлять не менее 3м, многоэтажных – не менее 5м. При минимальных значениях расстояний стенки камер должны быть выполнены из железобетона.
- Размещение системы очистки менее 1м от границ соседнего участка запрещено.
- Расстояние до скважины или колодца должно составлять не менее 25м.
- Глубина септика должна быть выше уровня грунтовых вод как минимум на 1м.
Для правильного функционирования сооружение должно быть установлено ниже глубины промерзания почвы, иначе анаэробные бактерии будут замедлять или приостанавливать свою деятельность. К тому же при выборе места под будущее строительство учтите возможности подъезда строительной техники и ассенизаторной машины.
Материал стенок сооружения
Для постройки септика своими руками можно использовать кирпич, готовые пластиковые ёмкости, сборную железобетонную конструкцию или стенки, выполненные методом заливки бетона в опалубку. Сразу скажем, что заводские пластиковые кубы весьма недёшевы и плохо противостоят давлению почвы. Хорошим вариантом являются сборные железобетонные конструкции, если вас не испугает цена на их доставку и установку, а кирпич со временем разрушается, значительно сокращая срок службы сооружения. Именно поэтому оптимальным является обустройство камер из монолитного бетона. К тому же этот вариант является и самым низкобюджетным.
Котлован
Глубина установки септика зависит как от географического расположения вашего участка, так и от типа почвы. Лучше всего, если при рытье котлована вы сможете добраться до дренирующих пород (песок, гравий). Возможно даже сужение формы дна для более высокой степени заглубления. Разумеется, привлечение землеройной техники значительно ускорит процесс строительства, хоть и значительно увеличит его цену. Вместе с тем эту работу при необходимости можно выполнить и вручную, особенно если привлечь друзей и родственников. Помните о том, что в любом случае придется поработать лопатой – стенки ямы должны быть ровными. Равномерная толщина бетонного слоя исключит возможность возникновения поверхностных напряжений.
С целью более эффективной работы последней камеры сооружения по всему её дну можно дополнительно проделать шурфы строительным буром. Их горловины закрывают пластиковой сеткой с узкой ячейкой и засыпают слоем щебня.
Возводим опалубку
Обычно стенки камер септика имеют приличную высоту, поэтому для уменьшения количества материала можно применить опалубку скользящего типа. Такая технология заключается в строительстве стенок за несколько приёмов. После заливки и схватывания первого участка опалубка переносится выше, и заливается вновь, вплоть до верхнего уровня камеры. Монолитный бетон, полученный таким образом, имеет улучшенные прочностные характеристики за счёт более высокой степени его уплотнения (трамбовать тонкий слой намного удобнее).
Вместо досок для опалубки можно использовать щиты из OSB, обладающие достаточной влагостойкостью.
Для армирования стенок понадобится арматура (металл или стекловолокно). В целях удешевления конструкции можно использовать и подручные материалы – старые трубы, уголки или металлические полосы. Работу лучше всего выполнять в таком порядке:
- В котловане устанавливают щиты или доски с распорками из деревянных реек.
- Для обустройства перфорации стенок последней камеры в щитах вырезают отверстия, в которые вставляют обрезки пластиковых труб. Такую перфорацию выполняют в шахматном порядке, с расстоянием между элементами около 30см. Для дополнительной устойчивости куски труб немного углубляют в грунт.
- В щитах прорезаются отверстия для установки канализационного трубопровода и системы перелива.
- Монтируют сливной трубопровод и трубы внутри септика.
- Устанавливают армирующие элементы.
- Готовят бетонный раствор. Для него понадобится цемент М-400, песок, щебень и вода в пропорции 1:2:4:0.5. Для увеличения пластичности смеси в состав можно добавить пластификатор бетона С-3.
- Постепенно заливают смесь в опалубку и утрамбовывают её вручную или уплотняют виброрейкой.
Если используется скользящая опалубка, то её снимают после полного застывания бетона и переносят для заливки следующей части септика.
Устанавливая трубу перелива, соблюдайте перепад высот между входным и выходным отверстиями. Последнее должно быть ниже примерно на 40-50см.
Сооружаем перекрытие
К работам по обустройству перекрытия рекомендуется приступать не ранее, чем через две недели, иначе стенки могут не выдержать дополнительной нагрузки. Это время можно потратить на устранение дефектов в виде трещин и пустот. Их заполняют песчано-цементным раствором (состав 1:3). Затем начинают строить перекрытие:
- Устанавливают горизонтальные опорные элементы (арматурные пруты ?30мм, швеллер).
- Укладывают листы жести или деревянный щит.
- Устанавливают элементы для обустройства проёма под люк. Учтите, что его расположение должно обеспечивать доступ в обе камеры септика.
- Монтируют систему вентиляции. В этих целях устанавливают нагнетающую и выходную трубу.
- Прокладывают арматурную обвязку.
- Заливают бетонный раствор (состав может быть таким же, как для стенок септика).
После полного схватывания плиты перекрытия, септик засыпают сверху слоем грунта и устанавливают люк.
Принцип работы септика (видео)
Люк септика должен обеспечивать его полную герметичность и теплоизоляцию. При этом можно использовать как готовые заводские элементы, так и сделанные своими руками.
Септик, построенный таким способом, сможет обеспечить надежное и долговременное функционирование канализационной системы загородного дома. При этом степень очистки сточных вод позволит использовать их для полива клумб или грядок.
