Установка усилителя в багажнике ваз 2114

Где и как установить усилитель в автомобиле?

Перед тем как принять решение куда установить усилитель, необходимо определиться какие факторы нужно учесть.

Факторы влияющие на размещение усилителя

1. Усилитель должен располагаться так, что бы не мешать водителю и пассажирам, не портить интерьер и не занимать функциональное пространство. 2. усилитель должен быть очень надежно прикручен – лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям. 3.

Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве. 4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода. При организации проводки нужно учесть: – длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам – расположение проводки.

Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте.

Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.

Для начала давайте определимся где именно в автомобиле можно установить усилитель.

Варианты установки усилителя в автомобиле

1. Установить усилитель под одним из передних сидений. Так часто устанавливают штатные авто усилители или чейнджеры в заводские автомобили. У такого расположения есть как плюсы так и минусы.

Из плюсов можно подчеркнуть: – близкое расположение аккумулятора (источника энергии) – близкое расположение к головному устройству, автомагнитоле (источнику звука) – хотелось бы заметить, что при таком расположении мы не украдем никакого полезного салона автомобиля Из минусов можно заметить: – перегрев усилителя.

К сожалению под сидением нет свободного доступа воздуха и плюс ко всему усилитель будет находится в замкнутом пространстве. Если усилитель достаточно мощный, он может часто перегреваться и при таком расположении может даже стать причиной пожара – слишком мало свободного места.

Под сидением вряд ли поместится мощный усилитель для сабвуфера или шести канальный мощный усилитель. Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева. – плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.

Установка усилителя под передним пассажирским сидением автомобиля

Установка усилителя под пассажирским сидением автомобиля

2.Установить усилитель под задним сидением автомобиля. Не самое лучшее решение, но иногда под сидением есть достаточно большое пространство, и в таких местах часто размещают штатные усилители или определенные блоки управления автомобиля. Минусы – слишком маленькое пространства. Сюда вместится только маленький усилитель, малой мощности, который вместится и не перегреется под сидением. – далеко до источника тока, а так же до головного устройства. Плюсы – очень выгодное расположение. Вы не украдете ни милиметра полезного пространства автомобиля, такая установка усилителя никак не повлияет на интерьер автомобиля.Обратите внимание

Пустое пространство под задними сидениями авто – хорошее место для установки усилителя

3. Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан) Из плюсов нужно отметить: – большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором). – свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке) – не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка Минусы – если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники – усилитель перестанет работать. Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания. – неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.

Крепление усилителя на сделанной собственными руками полочке под задним стеклом автомобиля типа седан

Установка усилителя JBL под полкой заднего стекла автомобиля типа седан

Крепление усилителя между овалами под задней полкой авто типа седан

4. Прикрутить или вмонтировать усилитель на левой или правой стенке багажника Довольно хороший способ во всех смыслах. Плюсы: – удобное место установки. Вы свободно можете заниматься креплением усилителя, подключением проводки, а так же креплением элементов оформления багажника даже не погружаясь в багажник. – установка заподлицо. Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера – удобное подключение проводки. Вы можете развести сигнальные и силовые провода по разным стенкам автомобиля и в багажнике соединить их вместе на усилителе – есть возможность установить несколько усилителей, на правой и левой стенке.  Так же можно установить конденсатор и без проблем развестись по питанию – можно установить усилители практически любых размеров, довольно много пространства – свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение Минусы – очень далеко от источника тока, далеко до внутренней акустики авто, так же как далеко до головного устройства

Установка усилителя на боковой стенке внутреннего пространства багажника

5. Закрепить усилитель на  крышке багажника Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный Плюсы – свободный доступ к усилителям. Легко устанавливать – свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение – усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа – очень зрелищная и красивая установка Минусы – не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться – возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника – сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова – не надежная установка – возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки. – довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки

Установка усилителей звука на задней стороне крышки багажника машины типа седан

6. Закрепить усилитель и конденсатор  на спинке задних сидений Одно из лучших расположений. Плюсы – хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение – простота установки. При складывании сидений получаем полный доступ к усилителям и проводке – Возможно развести силовую и сигнальную проводку по разным сторонам кузова – довольно близко к нагрузке в виде сабвуфера в багажнике, а так же к задним динамикам в том числе в задней полке. – много места для установки, можно установить даже два или три усилителя. Возможность надежно развести силовые провода от установленного конденсатора ко всем элементам аудио системы. – есть возможность установить усилители заподлицо в специальной деревянной панели, что бы не нарушать общий дизайн интерьера. – усилители не занимают полезное пространство внутри салона авто, не крадут место в багажнике. – надежное крепление к металлическим панелям сидений Минусы – далеко от источника звука и источника тока – возможны перегибы проводки при частом складывании и раскладывании сидений.

Установка усилителя Power Acoustik и активного фильтра на спинка задних сидений автомобиля

Установка и соединение усилителя и конденсатора Power Acoustik на стенке задних сидений автомобиля

7. Прикрутить усилитель к одной из стенок сабвуфера. Вариант наиболее приемлем для усилителя  подключаемого непосредственно к сабвуферу. Плюсы – усилитель не занимает полезное пространство, по сути становится элементов сабвуфера – очень близко к нагрузке, оптимальное расположение при питании сабвефера – возможен простой демонтаж вместе с сабвуфером при необходимости – хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение. Минусы – большие вибрации от корпуса, которые могут привести к разрушению элементов внутри усилителя, а так же к разбалтыванию разъемов.

Усилитель Vibe закреплен на одной из стенок корпуса сабвуфера

Помните что вы всегда можете просто кинуть усилитель в багажник, но с таким подходом он скорее всего разобьется или оторвет проводку (оголенные провода могут привести к короткому замыканию и даже пожару).

Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления  груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений.

В принципе выбор за вами.

Желаем удачи во всех ваших начинаниях, не забывайте лишь одно – нет ничего более постоянного чем временное, поэтому лучше сразу подойти к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.

Установка усилителя

Об этом я мечтал давно. Только представить: открываю багажник, а там — чистота, красота, порядок, масса свободного места и, главное, ни одного болтающего провода.

В идеале — вообще не видно проводов! В предыдущей машине реализовать свою мечту мне так и не удалось. Максимум, на что меня хватило, прикрутить усилитель на фанерной подставке к спинке заднего сиденья.

Однако в текущей машине решил кардинальным образом исправить ситуацию. Но как?

Стоит ли говорить, что различных инсталляций я насмотрелся предостаточно. Однако спроецировать что-нибудь из увиденного на свой багажник как-то не получалось, ничего не нравилось… Нужна была оригинальная идея, причем конструкция должна была бы отвечать определенным требованиям:

• Провод питания аппарата должен иметь наименьшую длину;
• Усилитель и провода не должно быть видно (вариант скрытой установки);
• Моментальный доступ к регулировкам и клеммам, никаких проблем с коммутацией проводов;
• Конструкция должна занимать минимум места в багажнике и обеспечивать нормальное охлаждение усилителя;
• При всем этом решение должно быть простым и изящным.

Схема с креплением усилителя под передним сиденьем мне совсем неинтересна. Спинка заднего сиденья тоже сразу отпала: было уже, проходили — при откидывании спинки аппарат будет мешаться, да и к блоку регулировок тянуться далековато.

Поэтому для выполнения первого и третьего требований решил установить конструкцию в левой части багажника; силовой провод от аккумулятора у меня проложен по левой стороне кузова, практически по прямой, так что первое условие выполнялось.

Подходящим местом оказалось только пространство возле арки левого заднего колеса, в котором я решил расположить откидывающуюся конструкцию в виде перевернутой буквы «Т» с усилителем, закрепленным «лицом к стене».

Инструменты и материалы

Из материалов мне потребовалось:

• Обрезки десятимиллиметровой березовой влагостойкой мебельной фанеры площадью не более 0,5 кв. м.;
• Полфлакона Дзержинской эпоксидки;
• Грамм 30 полиэфирной шпаклевки «Body» со стекловолокном;
• Штук 10 черных саморезов длиной 70 мм, немного оцинкованных гвоздей 35х2;
• Отрезок мебельной петли не более 50 см длиной:
• Грунтовка и черная краска «Maston» в аэрозоле;
• Отрез тянущегося карпета 0,5*2м, на вид либо «А21 Charcoal», либо » А23 Heater Charcoal». К нему специальный полиуретановый клей в аэрозольной упаковке «Bondo» Spray Adhesive.

Набор электроинструментов стал уже стандартным — электролобзик «Skill», электродрель «Sparky» с насадкой для шлифования, круги зернистости 30 и 80. Плюс такой же стандартный набор ручного инструмента.

Каркас

Из фанеры вырезал основание конструкции в форме, очень похожей на боковой «лепесток» покрытия пола багажника, которым прикрыты глубокие ниши возле арок колес. Подогнал форму таким образом, чтобы она, будучи прикрепленной длинной петлей к полу, свободно накрывала нишу, а также беспрепятственно поднималась на 90 градусов.

..

Основание полки. Туннель для проводов еще не прорезан, но петля уже прикручена. Также видны следы саморезов, крепящих подставку. Своим правым краем основание должно опираться на выступ арки колеса.

Прикинув глубину установки аппарата, вырезал из двойной фанеры фигуру, к которой и должен крепиться усилитель. Форму подставки пришлось подгонять так, чтобы она как можно более точно повторяла обводы выемки.

В итоге подставка своими краями плотно «усаживается» в ковровое покрытие арки колеса без образования щелей.

Второй, внутренний слой фанеры имеет вырез в центре в виде арки — при склеивании слоев образуется выемка под усилителем, в которой я планировал подводить межблочные кабели.

На левой части отчетливо виден вырез в виде дверного проема с аркой

Конструкция в виде буквы «Т» успешно получалась, но для надежного соединения ее частей требовалось что-то еще. Кусочками фанеры нарастил нижнюю часть подставки, сделав в ней вырезы под клеммы усилителя.

Причем в двух средних слоях наборного брусочка убрал центральную часть, оставив только края — таким образом образовался «туннель» для проводов.

Такой же туннель пришлось проделать и в основании полки, чтобы все коммуникации можно было бы незаметно подвести к усилителю под фальшполом багажника и ковровым покрытием арки колеса.

Вот так будет располагаться усилитель.

Все провода должны подводиться через «туннель» — питание и акустические подключатся к клеммам, а межблочники пройдут под усилком и присоединяться с противоположного торца.

Хорошо видна форма наборного бруска: выемка под клеммы усилителя и туннель для проводов.

Как и в случае с сабвуфером, все фанерные части я вырезал элекролобзиком, тут же скреплял их гвоздями и подгонял электродрелью с шлифовальным кругом.

Затем все деревянные части склеил воедино эпоксидкой, прихватив наиболее ответственные места саморезами. Петлю намазал «жидкими гвоздями» и привинтил к основанию саморезами.

Отделка

Поверхности слегка зашкурил и подшпаклевал, покрыл грунтовкой (скорее за компанию с сабвуфером). Так как в основном вся поверхность планировалась под оклейку карпетом, то основательно выкрасил черной краской только выемку под межблочники, а все остальное покрыл в один слой на всякий случай.

Вот так должна откидываться конструкция, крепление к полу багажника соответствует действительности. Для наглядности в туннель просунуты провода.

Покрашенную полку еще раз примерил по месту в багажнике и потом почти целиком оклеил ее карпетом, за исключением обратной стороны основания и области под усилителем.

К готовой конструкции прикрепил усилитель, привинтил петлю к полу багажника саморезами и подсоединил провода. Получилось просто замечательно!

Полка полностью откинута.

Видно, что ниша полностью функциональна — наличие в ней аптечки это доказывает. Провода пока не уложены и болтаются как попало, я буду их менять и упорядочивать. Позже…

Важно

Были опасения — а как фиксировать полку в закрытом состоянии, не будет ли она самопроизвольно открываться на крутых виражах? Но раньше времени не стал усложнять себе задачу, и, как впоследствии оказалось, правильно.

Во-первых, усилитель смещен в нужную сторону относительно оси вращения (откидывания), за счет этого он своим весом как бы «закрывает» дверцу. Во-вторых, оклеенная карпетом подставка достаточно плотно усаживается в коврик багажника.

Таким образом за пару недель поездок «дверца» ни разу несанкционированно не открылась… В крайнем случае пара полосок «липучки» на торцах дадут 100%-ную гарантию неподвижности конструкции.

Полка приоткрыта градусов на 30.

И вот они, все регулировки! Удобство просто не описать словами, крути — не хочу !Как и задумывалось — не видно ни усилителя, но одного провода! Даже не верится, что радость была так близка и доступна.

Все, с такой красотой прямая дорога на соревнования.

Коврик пола багажника пришлось немного подрезать, но без этого — никак. И на этом этапе вмешательство во внутреннее пространство багажника я закончил.

Выводы

Я очень доволен получившейся конструкцией, особенно соотношением трудозатрат к достигнутому эффекту. Действительно, валяющийся в багажнике усилитель (прикрученный к спинке) создавал сильный дискомфорт, который даже умудрялся проникать в салон

Аудиосистема в ВАЗ-2114

От редакции: Уровень оренбургской автозвуковой установки и количество принимавших участие в работе поставили перед нами непростую задачу.

Чтоб нам всем жить в эпоху перемен… Поэтому мы посчитали, что это их последняя работа в «любительской» категории и следующий обзор из Оренбурга с высокой вероятностью пойдёт в печать уже в другой, профессиональной рубрике.

Василий МИШУКОВ, г. Оренбург

Всё началось с того, что, встретившись компанией, завели обычный разговор о том, о сём. Сергей недавно взял ВАЗ-2114 и, отъездив на нём около 2000 км, как раз прошел ТО. Эта машина у него не первая, и захотелось ему чего-нибудь особенного в своём автомобиле.

Мы, конечно же, его поддержали и не моргнув глазом предложили, мол, давай в двери тебе сделаем подиумы под 20-сантиметровые динамики! Будут нормальные басы впереди, а для середины с верхом возьмём двухкомпонентную акустику.

Поставим штуки четыре усилителей, да и два сабвуфера «стелс» в багажнике не помешают. Вариантов предлагали много, все разные, один другого необычнее, но всё вроде как в шутку.

Сергей слушал наш трёп очень серьезно и в конце концов на полном «серьёзе» сообщил, что один из вариантов ему показался интересным. Пошутить-то пошутили, теперь надо было всё это реализовать.

Это мы (слева направо): Владимир, Алексей, Василий (это я), Сергей (он же хозяин машины) и Дмитрий

• ТИП СИСТЕМЫ аудио
• СОСТАВ 3-полосный фронт + сабвуфер
• ИСТОЧНИК Pioneer DEH-P8600MP
• УСИЛИТЕЛИ Oris CA-502, AD-600
• АКУСТИКА Pioneer TS-E136, TS-E2096
• САБВУФЕРЫ Oris ASW-1240

Бросить Сергея одного, тем более что он не очень сильно разбирается во всех тонкостях автозвука, было не по-товарищески, и мы предложили ему свою помощь. Многое пришлось делать мне самому, как самому незанятому студенту Оренбургского государственного университета.

Володя и Алексей, которые работают на авторынке в тонировочном боксе, и Дмитрий, продавец-консультант магазина «12 Вольт», очень помогли не только словом, но и делом, за что им огромное спасибо. Благодаря их стараниям за пару дней удалось арендовать бокс на территории оренбургского авторынка.

Сергея предупредили, что ему придется расстаться со своим автомобилем примерно на две недели (получилось все три). После этого с помощью Дмитрия приобрели все компоненты для создания системы.

Совет

Володя и Алексей плотно подключились к работе и всю дорогу щеголяли в фирменных комбинезонах Pioneer, уж где они их оторвали на халяву, ума не приложу, долго пытался выпросить хотя бы один для себя — не дали.

CD-ресивер Pioneer Сергей купил сам, ещё до того, как наша «шуточная» система была собрана даже на словах. Самое главное в «Пионере» — это его технические возможности за уплаченные деньги.

Богатые настройки эквалайзера, временные задержки, переключение линейных выходов в режим поканального усиления, да и просто отличное качество воспроизведения.

Поэтому, «дорисовав» систему под Pioneer, мы выставили фильтры на сабвуфере до 40 Гц, впереди двадцать сантиметров баса играют от 50 Гц до 2 кГц, а серединки с пищалками работают от 1,6 кГц. Все кроссоверы на усилителях отключены.

Фронт решили собрать на акустике Pioneer серии TS. Коаксиальные TS-E2096 взяли за их восхитительный мидбасовый размер, а для остального диапазона подошёл компонентный двухполосный набор TS-E136 — твитеры на пробных прослушиваниях сыграли очень недурно.

В коаксиальных «тарелках» пищалки и серединки оставили до поры до времени, хотя долго думали, отрезать их или не отрезать. Хотим замерить АЧХ системы, одно плохо, что для этого нужно ехать в Самару.

Пассивный кроссовер решили подключить только для компонентной пищалки, её сосед по комплекту заведён напрямую на акустические клеммы.

Усилителями для фронтальной акустики стали два двухканальных Oris, их удалось послушать, и отзываются о них неплохо в разных Интернет-форумах.

Для сабвуферов выбрали моноблок Oris Armada, за такие деньги да такая мощность — как раз то, что нужно для двух популярных сабов той же фирмы.

Решив не мелочиться с «десятками», взяли «двенадцатый» размер сабов, хотя при этом ящики получились очень даже немаленькие, по размеру как никак 44 литра. Питание установки укрепили парой буферов по 0,5 Ф.

Работу по шумке и подиумам для акустики начали одновременно, пока одно сохнет, можно с успехом клеить другое. Салон машины разобрали полностью — обшивки всех дверей, сиденья, штатная теплоизоляция пола, а вся «пластмасса» из багажника была заменена классической фанерой.

Обратите внимание

Шумо- и виброизоляция салона проходила в перерывах между изготовлением подиумов, для работы мы применили материалы «Стандартпласт». Двери заклеены очень сильно, ушло по 1,5 листа «Вибропласта» на каждую.

Все технологические отверстия были усилены стяжками и затем сверху заклеены бутербродом «Вибропласт» + «Сплен», проводка специально утяжелена «Битопластом». Багажнику, колёсным аркам и полу тоже сильно досталось, те же материалы, что и на дверях, легли практически без стыков по всей поверхности.

Пол я клеил впервые и немного переборщил, потом пришлось потрудиться, чтобы поставить на место сиденья. Кромки дверных обшивок и вся мелкая «пластмасса» проклеены «Битопластом» против скрипа и побрякиванья.

Дверные подиумы, куда мы хотели поставить «двадцатые» мидбасы и серединки, делались по той же классической технологии «фанера + монтажная пена».

Прикрутив к обшивке длинными саморезами кольца грилей, вчерне наметили, где поставить акустику, чтобы она сильно не мешала ни водителю, ни пассажиру. Карман решили сохранить «родной».

Потом обшивку тщательно завернули в упаковочную пленку, дабы не испачкать её в монтажной пене, а кольца заменили фанерными.

И здесь началось самое трудное — запенить всё это дело, ведь чтобы получилось жёстко, пену приходится тщательно уминать и обильно поливать мыльной водой.Когда подиумы высохли, лишнюю пену я срезал ножовкой, твёрдость получилась такая, что нож её уже не брал. Потом вышкуривание и один слой шпатлёвки. Это повторялось неоднократно на протяжении, наверное, дней трех.

Готовые подиумы обтянули винилом, идентичным «родному». Это дело поначалу казалось не самым сложным, но когда пришёл черёд тянуть винил, только с помощью Володи, Алексея, их промышленного фена и богатого лексикона удалось одолеть винил.

Важно

Красноречия (но не правильной дикции) добавила оса, которая, видимо, тоже решила подшутить над нами единственным известным ей способом. Мишенью для шутки оказался я: когда вечером допивал банку «Пепси», злобное насекомое укусило меня прямо в язык. А ведь я предлагал напиток Дмитрию, но он почему-то отказался. В общем, весь оставшийся вечер я не мог говорить, хотя очень хотел.

В металле дверей штатные отверстия пришлось расширить, магниты «двадцатых» динамиков иначе не влезали. Зато когда поставили обшивку на место, всё получилось впечатляюще. Очень хорошо смотрелся винил на подиумах, создавалось ощущение, что подиум и дверная обшивка это одно целое.

Монтаж пищалок прошёл с промежуточным прослушиванием. Сначала я установил на стойки пистоны для пищалок, сориентировал их и послушал, как будет лучше. Затем всё это дело снял и залил пеной.

Пену умял с водой, а после высыхания осталось пройти наждачной бумагой и подровнять стекловолоконной шпатлёвкой в несколько слоёв.После того как салон был собран, мы приступили к изготовлению сабвуферных корпусов, заглублённых в крылья.

Сначала решили изготовить макет из пенопласта и оклеить его одним слоем ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Для этой затеи Сергей привез большие листы пенопласта, из которых мы послойно вырезали внешний контур правого и левого ящика.

Каждый последующий слой клеился к предыдущему так, что в конце концов получились пенопластовые сабы в натуральную величину. Чтобы эпоксидка не впитывалась, пенопласт пришлось оклеить монтажным скотчем.

Поскольку опыта работы с эпоксидкой у меня было немного, я опять позвал на помощь Володю и Алексея.

Совет

Клеили ткань следующим образом: сначала накладывали кусок ткани на корпус, затем в металлической банке разводили эпоксидную смолу и нагревали её феном для ускорения реакции.

Потом кисточкой, смоченной в подогретой эпоксидке, все куски ткани один за другим пропитывались прямо на пенопластовом корпусе. Когда все пять стенок оказались облеплены мокрыми от эпоксидки лоскутами, всё сушилось феном до отвердения.

Ткань со смолой оказалась почему-то довольно мягкой, поэтому стенки сабов усилили листами «шумки», а изнутри внедрили деревянные вставки из фанеры.

Окончательная обработка была сделана утрамбованной пеной, причём на каждый ящик ушло по два с половиной баллона. Передние стенки мы вырезали из ДСП.

После сборки жёсткость корпусов оказалась такой высокой, что они с легкостью выдерживали мой вес. Поверхность отделали серым карпетом.

Усилители помещены между сабвуферами в специально изготовленную крышку ниши для запасного колеса. Крышка сделана из двух листов фанеры, между которыми уложены все компоненты и буферные конденсаторы. Верхняя фанерина, которая стала новым полом багажника, оборудована окошками, закрытыми листами оргстекла, а нижняя оклеена плёнкой, напоминающей алюминиевый лист с рубчиками.

Один из двухканальных «Орисов» перед креплением в крышку повернули внутри его собственного корпуса для того, чтобы силовые клеммы обоих усилителей оказались рядом, а надпись на корпусе не была перевёрнутой. Готовая крышка с установленными лампами подсветки крепится к сабвуферным ящикам на петлях, что даёт возможность без проблем пользоваться запаской.

Система придумывалась и делалась для Сергея, но нам всем очень хотелось бы узнать, как оценят профессионалы эту установку.

В этом году мы не успели попасть ни на одни соревнования и очень надеемся, что в следующем году обязательно поучаствуем хотя бы в одном этапе.

Обратите внимание

Жалко, конечно, что в Оренбурге пока ещё никто не проводил официальных соревнований, ведь побороться за призовое место мы настроены не на шутку…

Модернизация багажника ВАЗ 2114

ВАЗ 2114, хоть и отечественный автомобиль, но и он может выглядеть стильно, ведь грамотно подобранные стопы, накладки, молдинги придадут ему желанный внешний вид, а хорошо выставленный спойлер и другие технические изменение смогут увеличить аэродинамику автомобиля и его ходовые характеристики.

Сегодня речь пойдет о комфорте любимой «попки» вашего автомобиля. Каждое из изменений можно произвести множеством способов и полностью индивидуализировать машину.

Чтобы навести порядок и сделать лучший багажник ваз 2114 необходимы:

• вибро и шумоизоляция;
• замена (хотя бы чистка) обшивки;
• замена полки и внесение конструктивных изменений в багажник;
• сделать хорошую акустику;
• автоматизировать открытие багажника, вывести кнопку на панель.

Шумоизолируем багажник

Делать процедуру нужно качественно, кроме самого багажника его крышка в ваз 2114 также должна быть шумоизолирована и доработана.

Для работы пригодится следующий материал: Герметон А15 – 1лист (для арок), Комфорт 6 (лучше 10, он порядком плотнее) 4 листа и 30 листов Шумофф М3 (Шумофф П4), а как вибродемпфер можно использовать Шумофф М2.

Процедура выполняется в следующей очередности:

• вибродемпфером обклеиваются крыша, пол, дверь багажника ваз 2114, поверх клеится шумоизоляционный материал, самые проблемные места можно обклеить более эффективнымШумофф М4, пластиковые детали можно подклеить антискрипом вроде Битлон 5. Кроме шумоизоляции вибродемпфер выполняет роль теплоизоляции.
• клеить Визомат нужно горячим – разогреваем его феном и укладываем на место, после раскатываем валиком, убираем зазоры и раскатываем пузыри, если этого не сделать то виброизоляция не будет работать, ли будет выполнять свою функцию плохо.

Лучше использовать цельные листы, подрезая их так, чтобы оставить нахлест вырезанных деталей в сантиметр-полтора, тогда зазоров не будет.

Автозвук не только повод для гордости и возможность покрасоваться, но и своего рода современное искусство. Дабы добиться впечатляющего результата хозяева автомобилей идут на разные уловки, некоторые из них и рассмотрим. Хотя, если багажник предназначен для перевозки картошки, это все лирика.

Варианта есть два:

• превратить машину в передвижной клуб;
• потратить немного денег, но получить хороший средний звук.

Для среднего, но дешевого звука нужна акустическая полка, она как продается, так и легко изготавливается самостоятельно, ставят ее на место стандартной полки либо переделывают стандартную в акустическую, тогда проблемы с подгонкой исчезают вовсе.

Она даст хороший объем звука, и исключит лишние шумы. Полки, что продаются, имеют готовые вырезы для колонок среднего диаметра. Установка займет мало времени, а звук вас точно порадует.

Если же вы заядлый меломан, то вариант с полкой вас явно не устроит.

Потому рассмотрим технологию переделки багажника в акустический, делается это в три этапа:

Выводим багажник на кнопку

Сделать замок багажника ваз 2114 открывающимся с кнопки можно тремя способами:

Идеальным является лишь третий вариант: во-первых, он не нарушает целостную систему электроприводов машины, во-вторых, его очень легко сделать самому нужно лишь немного сноровки и желания, а все остальное можно глянуть на ютубе.

Выбираем автомобильный усилитель

В этой статье я хотел бы поведать Вам об автомобильных усилителях мощности.

И так, какие же они бывают? В звуковых системах автомобилей часто не хватает мощности усилителя магнитолы, именно для этого и подключают усилитель мощности.

Он служит для улучшения качества звучания, можно добиться более громкого звука и так же подключить сабвуфер. Давайте разберёмся, какие же бывают автоусилители, и как их правильно выбрать.

Усилители бывают 1-канальные (или моноблоки), а также могут иметь от 2-х до 6-ти каналов усиления. Ещё они различаются по классам AB (аналоговые) и D (цифровые). У класса АВ хорошее усиление звука, но небольшая мощность, а у класса D большая мощность, но качество усиления ниже.

1-канальный усилитель (моноблок) может подойти для сабвуфера. Практически все моноблоки идут класса D, так как они предназначены в основном для сабвуфера, а для сабвуфера не так важно качество, как важна громкость звука. Вот примеры моноблоков.

DLS A6 Mono Amp

Magnat Edition Mono

2х-канальные усилители можно использовать для пары динамиков, а так же для сабвуфера (если позволит его мощность). Вот примеры хороших 2х-канальных усилителей.

Crunch GP2350

DLS RA20

3х-канальный усилитель подходит для системы 2 динамика + сабвуфер. Но они встречаются редко, так как проще воспользоваться 4х канальным усилителем. Пример 3х-канального усилителя:

DLS A5 Big Three (3 канала)

4х-канальный усилитель самый востребованный на нынешнем рынке. Можно использовать для 4 динамиков, 2 динамика + сабвуфер, 2 сабвуфера. Вот пример 4х канального усилителя.

Magnat Edition 44 HQ

5ти-канальные усилители используются для усиления 4х динамиков и сабвуфера. Но это только если вы ждете очень приличной громкости и качества от вашей звуковой системы. Вот один их них:

Blaupunkt GTA-5350

6-ти канальные усилители мощности устанавливаются редко, разве что либо профессионал, либо меломан поставит их. Например, вот такой:

DLS CA650i

Теперь определимся, как правильно выбрать усилитель для вашего автомобиля.

Важно

 Старайтесь купить усилитель той же фирмы, что и остальные компоненты Вашей звуковой системы, тогда вы точно не столкнётесь с проблемой несовместимости компонентов системы.

Выбирайте производителя только известного Вам, как добросовестного и имеющего хорошие отзывы от пользователей. Сейчас многие мошенники подделывают дизайн и название брендовых производителей. Если не присматриваться, то разницы и не увидишь.

Например есть известная фирма электрооборудования Stayler, а есть фирма Stayer. Пропущена всего одна буква, а разница очень большая. В таких случаях необходимо внимательнее читать название.

Так же многие такие производители пишут в характеристиках явно очень завышенные технические характеристики усилителей, в таком случае можно проверить по весу усилителя. Чем мощнее, тем тяжелее он будет.

Также у более мощного усилителя будет более солидная система охлаждения, это тоже можно увидеть. Покупая усилитель, определитесь, на каких мощностях вы будете его использовать. Лучше купить помощнее, и использовать не на всю мощность, таким образом можно увеличить эксплуатационный период усилителя.

Ну вот мы определились и купили наиболее подходящее нам устройство. Вопрос: Куда же его поставить? Можно поставить просто в багажник, а можно и в спинку заднего сидения. Тут уж решать только Вам. Вот примеры куда можно поставить усилитель.

Варианты места для установки усилителя мощности в автомобиле

На ВАЗ 2109 усилитель обычно размещают либо на задней полке между задними динамиками (если он используется совместно с ними), либо на спинке заднего сиденья – для сабвуфера. Провода питания усилителя берутся напрямую от аккумулятора через предохранитель. Провода при этом можно пропустить через резиновую втулку рядом с педалью газа, чуть выше и правее.

Место, где можно пропустить провода питания усилителя в ВАЗ 2109

Дальше их обычно пускают под ковриком пола, открутив пластиковые накладки порогов.

А какой усилитель выбрали вы? Опишите свой выбор в комментариях!

Замок багажника ВАЗ 2114 – регулируем механизм и устанавливаем электропривод!

АвтоРемонтТЮНИНГ И РЕМОНТ АВТО

Регулировка и ремонт замка багажника на ВАЗ 2114 легко сделать своими руками. Некоторые владельцы также устанавливают электропривод, чтобы можно было открывать багажник из салона авто без использования ключа. Как отремонтировать, заменить замок и установить электропривод рассмотрим в этой статье.

1 Регулировка и ремонт замка крышки багажника и капота ВАЗ 2114

Регулировать замок багажника обычно приходится в тех случаях, когда крышка самопроизвольно открывается при движении, закрывается недостаточно плотно, с усилием или не закрывается вообще.

Если багажник постоянно открывается, например, при движении по кочкам, нужна регулировка крышки, скорее всего, стерся или сломался запорный «зуб» замка, который входит внутрь площадки при закрывании. Замена опорного механизма осуществляется после снятия замка.

Его можно выбить из корпуса и заменить новым, при этом можно заменить и опорную площадку, особенно если в месте запирания есть характерный износ.

Износ уплотнителя крышки багажника ВАЗ 2114Рекомендуем к прочтению:

Совет

Уплотнители можно заменить или отрегулировать, так как их можно выкрутить, это также позволит отрегулировать багажник по высоте.

Если багажник не закрывается, причин может быть несколько, самая частая из них – неправильное положение запорной площадки или штока, на который крепится запорный механизм.

Если появились зазоры, то регулировка багажника осуществляется с помощью подпотолочных креплений по краям в районе закрывания крышки.

Если замок багажника не закрывается, значит, силуминовые детали (сердцевина) лопнула, что означает необходимость полной замены замка. На ВАЗ 2114 и других моделях семейства механизм отпирания дверей и капота неразборный, поэтому замена производится полным комплектом.

2 Снятие и замена замка двери багажника ВАЗ 2114

Чтобы провести ремонт и снять замок, необходимо иметь набор стандартных отверток и ключ на 8. Перед началом работ нужно снять обшивку двери багажника, которая крепится к металлической части десятью пластмассовыми клипсами с резьбой по всему периметру, и пластиковый кожух замка.

Теперь выньте обшивку, открутите гайку крепления замка к панели и отверните провода массы, стоп-сигнала и редуктора заднего дворника. Далее открутите правую гайку и снимите внутренний замок с креплений. Оцените состояние пружины – если она обжата или слаба, ее необходимо заменить. Помимо пружины можно также проверить состояние внутренней личинки замка.

Проверка внутренней личинки замка

Помните, что замок на ВАЗ 2114 не разбирается, поэтому если из строя вышла сердцевина или опорный механизм, частичный ремонт, скорее всего, не поможет, замок нужно полностью менять. Установка нового замка производится в порядке обратном снятию, при этом перед полной затяжкой болтов крепления отрегулируйте положение двери с помощью фиксаторов и только после этого затяните болты на максимум.

Что касается замка капота на эту модель, то самой частой проблемой является обрыв тягового механизма (тросика) капота, который необходимо заменить. Если обрыв произошел со стороны салона, замок капота можно ремонтировать с помощью плоскогубцев, которыми следует вытянуть трос и установить на его место новый.

В случае обрыва троса с внешней стороны капота вытащить его сложнее, для этого придется залезать под капот и тянуть механизм к левой стороне. Если замок капота просто замерз, используйте специальные жидкости или фен для обогрева. Если это не помогает, можно попробовать вскрыть замок капота плоской отверткой со стороны радиатора, если отсутствуют пластиковые дефлекторы.

3 Электропривод замка крышки багажника на ВАЗ 2114

Самым популярным и простым способом установки электропривода на крышку багажника на ВАЗ 2114 является подсоединение универсального комплекта электропривода. Для этого необходимы:

• металлический тросик в оболочке сечением 1,5 мм и длиной 0,5 м,
• пара контактных проводов подключения (4–5 метров каждый),
• саморезы с расширенными шляпками,
• контактные группы от клеммной колодки,
• кнопка открытия замка,
• предохранитель,
• держатель.

Установка электропривода на багажникПервым делом нужно зажать ключом на 7 резьбовую втулку на корпусе замка и, удерживая ее обычной отверткой, отвернуть стопорный винт тягового механизма. Под него необходимо установить шайбу чуть большего, чем стандартный, диаметра.

Из комплекта с электрическим приводом замка следует сделать крючок из стальной проволоки диаметром 20 миллиметров, который нужно зацепить за стопорный винт замка (под установленной шайбой) и за рейку электропривода. Реле электропривода можно закрепить на усилитель крышки багажника при помощи саморезов.

После этого нужно соединить пластину из комплекта с активатором с помощью болтов крепления замка таким образом, чтобы между язычком замка и пластиной оставался зазор примерно 15 мм.

Далее устанавливается сам электрический активатор. В зависимости от формы место установки может различаться, в нашем случае активатор имеет прямоугольный корпус.

Закрепить активатор можно двумя или тремя саморезами к корпусу багажника.

Обратите внимание

Далее следует изготовить тягу из отрезка тросика, она будет соединять рычаг замка с рейкой электропривода, и соединить тросик со стопорным механизмом и язычком замка. Теперь можно приступать к подключению проводов.

Трос можно также провести с помощью установки роликового механизма, для этого потребуется механизм стеклоподъемника от любого «классического» ВАЗа, винт с шайбой и втулки. Ролик устанавливается на место редуктора стеклоочистителя.

Длину троса подбирайте таким образом, чтобы он не провисал, но и не слишком сильно отводил защелку замка. Провода прокладываются по периметру двери багажника под обшивкой потолка.

Минусовой провод активатора соединяется с металлом так, чтобы во время эксплуатации он не повредился.

Плюсовой контакт от активатора прокладывается к месту установки кнопки (лучше всего в отверстие возле прикуривателя, там есть свободное место, или в центральный тоннель).

Подключаем провод к аккумулятору, протаскивая его через отверстие возле вакуумного усилителя тормозов, и устанавливаем предохранитель.

Автозвук Часть 1 оформление багажников / блог компании Тюнинг Ателье “Pro Service” / smotra.ru

Установка аудио аппаратуры в автомобиль неотъемлемая часть при эксплуатации. Практически в каждом автомобиле заменяется музыка, так как требования у нас с Вами у каждого свои к звуку.

Все прекрасно это знают, даже от факт что девушки видят и воспринимают иначе звуки часто приводит их к нам, для того чтобы мы произвели замену аудио компонентов,не зависимо практически от автомобиля. будь то Лансер или Инфинити(хотя звук в последних очень не плохой).

Сегодня я покажу Вам как удобно разместить аудио компоненты в багажнике,без вреда для полезного объема, или для красоты.
Каждый владелец для своего автомобиля определяет цель, для чего ему он нужен.

Но если же Вам не нужен объем багажника, и результатом работы должен стать мощный звук,а оформление красочным тогда вот данный пример на Форд Фокус, корпуса сабуферов которых окрашены в цвет кузова автомобиля.

Вы думаете это ерунда? Думаю в чем то Вы правы,поскольку есть и такие вот машины, владельцы которых хотят иметь в седане качественный бас.

Или новой Ауди А4

Но маньяки не закончились, вот пример нашего демо кара база редкого Крайслера Ле Барона

Двери как?)))

Вот он кстати,очень красивый автомобиль.

есть еще один владелец очень симпатичной Мазды 3 которую мы делали несколько месяцев назад.

Результат работы владелец оценил…ну как вам описать….его шок от увиденного не сходил наверное неделю)))он не ожидал такого))))остался очень доволен выполненной работой:

Переключаемся на оформление нормальных автомобилей) Теперь по поводу размещения усилителей, которые в любом случае необходимы если мы хотим добиться в автомобиле качественного и более громкого звука.

Установка усилителей Аудио Арт,размещение конденстанора.

Чтобы скрыть такую установку усилителей для избежания попадание чего то инородного в проводку мы произвели изготовление фальшпанели, она делается элементарно из фанеры, перетягивается по желанию,в нашем случае плотный карпет.

Для работы по изготовлению коробов и фальшпанелей мы используем разные материалы, начиная от фанеры,заканчивая стекловолокном. Если Вы хотите произвести сами изготовление и постройку багажного отделения с размещением аппаратуры, в этом ничего сложного нет.

Митсубиси Ласнер 9 го поколения

Аккорд 8-го поколения

Стоимость на построение автомобиля расчитывается всегда индивидуально, тут нет принципа как многие считают фиксированных цен, они могут быть только примерными.

Как подключить савбуфер в машине своими руками

Как произвести установку сабвуфера в машину? Такой вопрос интересует автомобилистов, которым нравится делать это самостоятельно.

Многие покупают его (ведь это нужная вещь), а затем думают над тем, как его установить.

Виды аудиосистем

Существуют активные и пассивные акустические системы. Пассивный сабвуфер – это один динамик, который заключен в корпус из дерева.

Именно дерево предоставляет возможность получения наилучшего звучания. У пассивного варианта устройства нет никаких дополнительных составляющих. Это лишь сам динамик.

Его невозможно подключать к системе акустики авто, так как это может приводить к замыканию. Отдельный усилитель будет идеальным решением для пассивного типа.

Пример активного савбуфера

Активный вид звукового оборудования имеет отличие, поскольку обладает встроенным усилителем. Он напрямую подключается к магнитоле либо аудиосистеме авто и можно наслаждаться низкими частотами.

С выбором усилителя, его подсоединением можно не возиться. Но активные сабвуферы имеют существенный минус сравнительно с пассивными вариантами. Это цена, которая выше в несколько раз.Сабвуферы представляют собой то, без чего не получается насыщенный и дорогой звук.

Несмотря на то, что он забирает в машине много места, ценителям хорошего звука не обойтись без него. Сабвуферы имеют разную стоимость. Стоимость их варьируется 6 000-10 000 рублей.

Корпуса оборудования

Корпус требуется для того, чтобы улучшить звучание низкочастотного динамика. Безусловно, корпус должен быть крепким и виброустойчивым, в противном случае будут генерироваться частоты, придающие нежелательную окраску картине звука.Рекомендуем к просмотру данное видео, в котором вам покажут, как можно легко и просто, сделать корпус для савбуфера.

Материалы для корпуса сабвуфера

Для корпуса сабвуфера используется:

• Многослойная фанера (12 слоев) из корабельной древесины либо русской березы считается прекрасным материалом для постройки корпусных систем небольшого размера. Это плотная и легкая фанера. С ней легко работается, шурупы вкручиваются без опасения расслаивания. Недостаток такой фанеры – большие корпуса, выполненные из нее, начинают звенеть. Второй недостаток — это высокая стоимость и дефицитность.
• Древесностружечная плита – это распространенный материал. Высокоплотные разновидности имеют больший вес, но с ними легче работается, они лучше звучат. ДСП недорогие, их легко найти. Минус: легкое впитывание влаги, с трудом режется.
• Древесноволокнистая плита – форма спрессованной бумаги с высокой плотностью, легко режется. Для более высокой плотности корпус воспроизводит звуки из-за ограниченной гибкости. Недостаток ДПВ – с ней тяжело работается из-за расслаивания при скреплении.

Типы корпусов сабвуферов

На сегодняшний день выпускаются следующие разновидности:

• Герметичные корпусы. Они просты в разработке и конструировании. Этот корпус полностью изолирует внутреннее пространство сабвуфера от внешнего.
• Фазоинверсные корпусы, широко используются в домашних акустических системах. Эта форма корпуса тем и уникальна тем, что фазоинвертор помогает воспроизводить наиболее низкие частоты в диапазоне слышимости.
• Изобарический корпус – короб, в котором установлены 2 идентичных динамика. Преимущество этой конструкции в экономии объема короба.
• Bandpass корпусы – две камеры с вмонтированным между ними динамиком. Данная конструкция способна обеспечить низкий бас.
• Лабиринт – ограничивает резонанс, поглощает всю энергию обратной волны, выдает отличную низкочастотную характеристику.

Установка аудиосистемы

Установка сабвуфера – сложный процесс.

Перед началом следует вооружиться следующими инструментами, составляющими:

• комплектом для усилителя;
• усилителем;
• изолентой;
• стяжками;
• гаечными ключами;
• разводным ключом;
• ножом;
• кусачками;
• плоскогубцами.

Из этого видео, вам должно стать ясно, как нужно устанавливать савбуфер в автомобиль. Приятного просмотра!

Для того чтобы обезопасить установку, нужно клемму с аккумуляторной батареи. Затем нужно начать с силового провода, его отверстие расположено между салоном и двигателем. Бывает, что закрыто резиновым уплотнителем, который защищает его от грязи, пыли, влаги.

Силовой провод необходимо проводить через салон из-под пространства капота, после чего вытащить в багажник, где будет устанавливаться устройство. Пропускать силовой провод сквозь отверстие нужно очень внимательно.

Совет

Желательно не перестараться, после проведения силового провода подтянуть его под капотом, зафиксировать жгутами. Затем устанавливается предохранитель, но еще рано подключать его к аккумулятору. Нужно снять магнитолу.

Если магнитола не штатная, куплена не с завода, то снимать ее обязательно, поскольку там не будет усилителя. Если магнитола штатная, то полезно интересоваться у дилера другим способом, имеются ли у этой модели магнитолы штатные, выходы для усилителя сабвуфера.

После снятия магнитолы нужно рассмотреть выходы. Для сабвуфера подходят тюльпаны красного, белого цвета, над ними будет написано SW. Относительно колонок – 2 белых и красных выхода R и F.

Делаем следующее: тюльпаны подключаем, но при этом не убираем магнитолу.

Провод для включения и выключения усилителя — SYSTEM REMOTE CONTROL

Необходимо подключить SYSTEM REMOTE CONTROL – обычный, тонкий и длинный провод для автоматического включения, выключения усилителя. Без этого провода не будет работать усилитель, это может вызывать короткое замыкание, выход всей аудиосистемы авто из строя.

Имеется вариант установки прямым образом, когда подается 12 В. В данном случае, усилитель работать будет постоянно, что приводит к ослаблению аккумулятора.

После этого нужно подготовить магнитолу к установочному процессу в панель, но крепить пока не стоит. Не стоит забывать спрятать провода в салоне.

Если это штатная магнитола без выходов, то производится следующее: подключается от любой колонки либо проводки по AUX штатной. Но имеется и другой вариант. Тюльпаны собираются в один усилок. С другой стороны обнажаются провода и подключаются к штатным проводам, направленным к колонке.

В момент установки сабвуфера подключается просто к колонке. Находится место для того, чтобы подключить массы GUN. Это простой этап работы. Нужно взять самый короткий провод чёрного цвета, найти в багажнике или там, где хотите установить сабвуфер, гайку.

Такая гайка должна прилегать к кузову авто.

Обратите внимание

После закручивания провода, крепко фиксируется гайка. Рекомендуется перед проведением операции зашкуривание места соприкосновения гайки с кузовом. Затем все провода подключаются к усилителю при отключенном аккумуляторе.

Все тщательно проверяется и только после этого подключается красный провод на аккумулятор. Проверяется, работает ли усилитель, затем настраивается, в зависимости от вкуса, специально предназначенными для этого регуляторами.

Советы по установке устройства

У активного сабвуфер два линейных выхода, что позволяет подключить его к автомагнитоле.

Подключение такого сабвуфера не представляет никакой сложности. А что делать, если акустическая система пассивна? Для подключения пассивного сабвуфера нужно установить дополнительный усилитель. Используется специальный акустический кабель с длиной, равной расстоянию от данного устройства к усилителю.

Помимо этого, для правильной и грамотной установки устройства, необходимого для выяснения выходов минуса и плюса на динамике.

Так же советуем посмотреть

Похожие записи:

Установка гидроусилителя руля на ваз 2114

Установка воздушного фильтра на ваз 2110, 2114

Выбор усилителя мощности для наушников